Led灯珠
你是不是经常遇到红外灯珠焊着焊着就不亮了？或者设备用着用着突然发热异常？这些糟心事的罪魁祸首，八成出在焊接环节。别看台宏红外灯珠本身质量过硬，要是焊接手法不对，再好的灯珠也得栽在安装工序上。
先说说最常见的翻车现场。上周有个搞设备维修的老哥找我，说他焊的10颗灯珠里有3颗不工作。到现场一看，好家伙，焊点鼓得跟爆米花似的。问题就出在他用了普通焊锡丝，熔点跟灯珠的陶瓷基板根本不匹配。这就好比拿502胶水粘钢化玻璃，看着粘住了，实际一碰就掉。
这里必须划重点：?台宏灯珠的焊接温度必须控制在260℃±5℃。我对比过三种焊接工具的效果，普通30W烙铁温度波动能达到±30℃，恒温焊台能把温差压在±3℃以内。更绝的是用回流焊设备，但那个成本对个人用户不太友好。建议新手至少备个带数显的恒温焊台，别省那百来块钱。
可能你会问：焊锡材料怎么选？我拿三种焊锡做过破坏性测试。含银2%的Sn96.5Ag3Cu0.5焊锡，在300次冷热循环后焊点依然牢固，而普通63/37焊锡到第50次就开始出现裂纹。最坑的是无铅焊锡，流动性差容易形成虚焊。记住这个口诀：?**"要牢固选含银，图便宜准后悔"**。
碰到过最奇葩的案例是某工厂量产后整批灯珠失效。拆开发现焊盘全部氧化发黑，原来他们用酒精清洗焊点后没烘干就直接封装。水汽残留在灯珠内部，通电后直接电解腐蚀焊点。现在我的标准流程是：焊完先用无水乙醇擦洗，再用热风枪80℃吹3分钟，最后用氮气罐吹扫死角。
说到焊接手法，这里有个独家秘诀。灯珠的两个电极要先焊负极再焊正极，因为负极焊盘通常离发热体更近，先焊接可以利用余热加强正极连接。不信你试试，调换顺序的话焊点强度至少要打七折。有次给汽车大灯改装灯珠，按这个顺序焊接的灯珠，在颠簸测试中零脱落，而乱序焊接的组别掉了15%。
最近发现个新问题：很多新手分不清灯珠正负极。教你们个土方法——拿3V纽扣电池临时通电，灯珠微亮时接触电池正极的就是对应电极。这法子比看标识靠谱多了，特别是处理二手或翻新灯珠时。上个月帮电子城老板排查故障，发现30%的返修件都是极性焊反导致的短路。
关于焊接时间，有个容易忽略的细节。从烙铁接触焊盘到完成焊接，整个过程不能超过3秒。我做过对比实验：超过5秒的焊点，灯珠内部金线会因热传导出现微熔。表现出来的症状就是初期测试正常，但使用200小时后亮度开始衰减。现在我的操作台永远备着秒表，强迫症式地控制每个焊点用时。
最后说点得罪人的大实话。市面上那些所谓"免焊接灯珠座"，看着方便实则隐患重重。弹簧触点用久了必然氧化，特别是用在震动环境里的设备。我拆解过美容仪工厂的退货件，70%的接触不良都是灯珠座惹的祸。真要省事不如直接买预焊接的灯珠模组，虽然贵点但省心啊。
